Общие вопросы о ЭМ-технологии (вопросы 1-77)

Купить ЭМ-препараты в каталоге АРГО >>

1. Байкал - что это, восстановитель почвы или удобрение?

Первоначально препарат был задуман как средство для восстановления плодородия почвы, но в процессе его испытания и использования, разработали очень широкий спектр применения с положительным результатом в земледелии, животноводстве, птицеводстве, быту и переработке отходов. Поэтому сейчас нельзя его назвать как-то однозначно. Можно, вероятно, считать его комплексным элементом ЭМ-технологии.

2. Сколько надо "Байкала".

У садовода, начинающего пользоваться "Байкалом", сразу возникает вопрос - "Сколько надо препарата, чтобы обработать б соток?". Человеку надо всегда объяснить, что для этого нет необходимости. При разведении концентрата с патокой мы получаем 4 литра препарата, при дальнейшем разведении препарата водой в соотношении 1/500 мы получим - 2 тонны рабочего раствора, а при концентрации 1/1000 получается - 4 тонны раствора. Этого нам хватит, чтобы залить участок 2-3 раза. Но т.к. для многих переработать 2-3 тонны воды весной достаточно проблематично, рекомендуем в первый год начать с обработки отдельных грядок и кустов для сравнения, научиться делать компост и ЭМ-составы и правильно ими пользоваться. Только после того, как садовод получит первые результаты, он поверит в препарат и станет его сторонником.

З. Как работает "Байкал".

По данным ученых, содержание питательных веществ в почве иногда в 100 и более раз превышает потребности растений. Вся беда в том, что они обычно находятся в нерастворимом состоянии и, часто, не могут питать растения. За счет работы м/организмов происходит разложение этих питательных веществ до свободно усвояемого состояния и возможности потребления их растениями. Но т.к. содержание питательных веществ зависит от типа почвы и может сильно отличаться, садовод не должен забывать восполнять эти вещества, внося в почву компост, растительные остатки, бытовые и пищевые отходы, действуя по принципу - все, что гниёт,- должно гнить на вашем участке.

4. Какие м/организмы работают на нашем участке.

М/организмы, работающие в почве, условно разделяются на два основных вида - аэробные, обитающие в земле на глубине 5-7 см, производящие основную переработку гниющих растительных остатков и потребляющие при этом кислород, а также анаэробные, живущие на глубине 25-30 см без кислорода. Они связывают минеральные вещества в почве.

5. Можно ли обойтись без навоза.

Можно. Существует технология земледелия без навоза, которая при использовании ЭМ-препаратов дает очень высокие результаты.

При этом широко используется применение бытовых отходов, опилок, шелухи зерновых и подсолнуха. Все это непосредственно вносится в почву с осени и обрабатывается ЭМ-составами или используется для мульчирования растений, а также предварительного компостирования, что дает наилучшие результаты. Начиная с 19 века, практикуется посев трав - сидератов, растительные остатки которых вносятся в поверхностный слой почвы.

6. Что такое сидераты.

Сидератами выступают озимая рожь, овес, бобовые (горох, фасоль, люпин), вика мохнатая и т.д. В течение сезона все освободившиеся площади засеваются, подкошенная зеленая масса вносится в поверхностный слой, где и разлагается. На приусадебном участке для посева можно использовать старые семена любых огородных культур, большую массу зелени дают тыква, кабачки, патиссоны, высеваемые во второй половине лета. Очень большую пользу приносит создание газонов в приствольных кругах деревьев и на свободных площадках. Газоны подкашиваются 2 раза в месяц, кошенина остается на месте для естественного разложения.

7. Почему мы не перекалываем почву.

При перекопке почвы, происходит ее выветривание (эрозия), вымываются питательные вещества, нарушается подземная циркуляция воды и воздуха, в результате чего почва уплотняется, и вместо ожидаемого положительного эффекта мы получаем обратное. При этом на перекопанной почве нарушается баланс м/организмов, обитающих на участке, семена сорняков выносятся наружу. И место погибших нужных м/организмов, заполняют патогенные (вредные) м/ организмы.

8. Почему мы отказываемся от химических удобрений.

Любая химическая подкормка действует на почву и растение как наркотик, ухудшая их биологические свойства. Внося в почву макроэлементы - такие как, например, калий, азот, фосфор мы получаем мощное физически, но слабое в иммунитете растение. Такое растение быстрее воспримет болезни, для его защиты нам вновь понадобятся химические препараты, которые попадут в наш организм с урожаем. При этом (внесении химпрепаратов) из почвы выносятся микроэлементы, тот же селен, который является катализатором во многих биохимических процессах, и при его отсутствии растение не может сформировать эффективную защитную систему.

9. Почему мы мульчируем почву.

Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования. Мульча способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха. Она создает благоприятные условия для почвенных обитателей и нитрификации (образованию азота) в почве, к осени под мульчей на единицу площади, в 6-8 раз больше азота. Корка на поверхности почвы отсутствует, аэрация почвы под мульчированным участком вдвое выше, структурная влажность выше впятеро. Кроме того, она глушит сорняки. Польза мульчирования несомненна.

10. Естественные удобрения и ЭМ-технология.

ЭМ-технология считает такие естественные удобрения как. навоз, помет птицы, фекалии, ценной составляющей земледелия. Это концентрированное азотное удобрение, в основном влияющее на рост и физическое развитие растений. На иммунитет и плодоношение влияют многие другие факторы. Но, если садовод обработает раствором "Байкала", имеющийся в наличии или свежеприобретенный навоз, то через некоторое время, он получит высококачественное естественное удобрение, насыщенное микроорганизмами. Такой навоз поможет садоводу решить многие проблемы. Научившись пользоваться ЭМ-продуктами, садовод сможет из навоза любого качества, получать ценные добавки для своего участка.

11. Что и какие материалы применяются для мульчирования.

Для мульчирования подходят как полностью ферментированный или полуразложившийся компост и навоз, так и любая другая мелкая органика, имеющаяся в наличии, включая опилки, солому, шелуху зерновых и подсолнечника, бумага, тряпки, зеленая и сухая трава и т.д.

12. Когда лучше переходить на ЭМ-технологию.

Переходить на новую технологию можно в любое время года. Зимой мы можем заготовить ургасу и компост, ранней весной - опрыскать деревья и кустарник, собрать растительные остатки и заложить компост, летом - поливать гряды составами, вносить готовый компост в междурядья. Осенью проводятся основные работы по закладке высоких гряд. Важно одно, чем раньше мы начнем эту работу, тем быстрее получим результат.

13. Как быстро виден результат.

На овощных культурах результат обычно виден в первый год, на деревьях и кустарниках он обычно наблюдается на 2-3-й год. Но, если нет видимого результата сразу, то знайте, почва отравлена хим. удобрениями и выбросами нашей промышленности. М/организмы начинают работу по ее очистке. Вторая причина, это несоблюдение технологии.

14. Сорняки, как с ними бороться.

Борьба с сорняками одна из больших проблем садовода. При этом человек не думает, что эти проблемы он создает себе сам. Дело в том, что семена сорняков сохраняют свою всхожесть в течение 20-30 лет и располагаются на уровне до 25-30 см, т.е. на глубину лопаты, а садовод ежегодной перекопкой почвы закапывает свежие семена в почву и при этом поднимает из почвы семена закопанные им ранее. Т к. ЭМ-технология настоятельно рекомендует ограничиться только поверхностной обработкой почвы, го садоводу остается уничтожить семена на глубине 5-7см, что значительно легче. Ранней весной за 1-2 недели до высадки культур на грядки, мы провоцируем всхожесть сорняков обработкой почвы раствором, "Байкала" в концентрации 1/100-100 млг на 10л воды. При этом достигается две цели, это провокация сорняков на всхожесть, с последующим их уничтожением, а также внесение м/организмов в почву т.к. в естественных условиях микробы начинают работать на нас в конце мая - начале июня месяца, когда почва прогреется. В течение лета и осени мы проводим эту же операцию по мере освобождения участка от посевов, а осенью всходы сорняков попадают под заморозки, не успевая осеменяться. При этом обращаем внимание, что всходы лучше срубать, оставляя корни в земле, т.к. в этом случае они там высыхают и выполняют роль естественного дренажа, по ним в почву поступает воздух и влага, что сказывается на работе м/организмов и жизнедеятельности растений самым благоприятным образом. Корни подрубленных сорняков сразу, поливаем Байкалом и за счет воздействия молочнокислых бактерий происходит уничтожение даже таких сорняков, как березка и осот.

15. Какие ЭМ-продукты можно приготовить из "Байкала".

а) ЭМ - препарат, на основе которого изготовляются все даль нейшие составы.
б) ЭМ 1-раствор, основа всех водных продуктов.
в) ЭМ-компост, наиболее ценный по питательности компонент ЭМ-технологии.
г) Ургаса - можно изготавливать круглогодично.
д) ЭМ-экстрат, самый экономически выгодный препарат ЭМ-технологии.
е) ЭМ-5 - предназначен для борьбы с вредителями и болезнями,
ж) ЭМ-препарат на основе риса, гороха, пшена.

16. Как приготовить препарат.

Для приготовления ЭМ-препарата из концентрата, понадобится 4-х литровая емкость, фильтрованная или отстоянная вода, патока, при ее отсутствии - сахар или сироп от любого варения. В посуду наливают концентрат, добавляют сироп или сахар из расчета 10 мл г сладкого на 10 млг концентрата, доливают воды, тщательно размешивают и разливают жидкость в пластиковые бутылки полностью до крышки. Посуда закрывается, и ставиться в теплое темное место (шкаф). В течение 5-7 дней происходит брожение препарата, начиная с третьего дня, раз в сутки следует открывать и выпускать скопившийся газ. Через неделю препарат готов. Если Вы используете мёд, то учтите, что его надо добавлять по ложке в день, т.к. мёд сам по себе является сильным антисептиком, т.е. подавителем м/организмов. Для разведения препарата на основе патоки, на флакон концентрата 40 млг, добавить 80 млг патоки и развести на 4 литра воды. Также разлить сразу по бутылкам и оставить для ферментации. Препарат на основе патоки хранится один год, на основе других продуктов - 6 месяцев.

17. Как приготовить раствор ЭМ-1.

Для приготовления раствора ЭМ-1, в речную, колодезную или фильтрованную водопроводную воду с Т-20-35°С в количествах, зависящих от выбранной концентрации, добавляются в равных объемах ЭМ-препарат и сладкая питательная среда. Если нет мерной посуды, можно использовать стандартную столовую ложку объемом 10мл. Если надо получить раствор с концентрацией 1/1000, то на 10 литров (ведро) воды требуется добавить 1 ложку препарата и 1 ложку сладкого раствора. Раствор тщательно перемешать, дать ему постоять и можно использовать для обработки. Срок хранения такого раствора до 3 суток. При приготовлении такого раствора, имеет смысл сразу разводить его в бочке или баке с водой с добавлением вытяжки из навоза.

18. Как правильно хранить препарат.

Приготовленный препарат разлить в темные пластиковые или стеклянные бутылки и хранить в темном, прохладном месте (+15-18°С), т.к. при t=+25-30°C возможно вторичное брожение препарата, а при (+40-45) происходит гибель м/ организмов. Сроки хранения: препарат на основе "патоки" -1 год, на сахаре, меду или сиропе от варения - 6 мес. Хранение в темном месте, т.к. на свету часть микробов гибнет.

19. Как приготовить ЭМ-экстрат.

ЭМ-экстрат удобнее всего готовить сразу в большой 200-литровой бочке, за неимением такой тары будем исходить из имеющейся в наличии.

2/3 емкости заполняется мелко нарубленной любой зеленой травой, имеющейся в наличии и древесными отходами. Трава плотно уминается.
1/3 часть емкости заполняется не хлорированной водой, чтобы трава была полностью покрыта.
1 литр сладкой жидкости из овощей, корок, огрызков фруктов и т.п. (при отсутствии старое варенье, сахар, патока). 0,5 литра ЭМ - препарата (удобно использовать препарат из риса, гороха, пшенки). В такой состав желательно добавить 1 ведро свежего коровяка или 0,25 ведра куриного помета, 1 литр древесной золы .всегда не помешает 2-3 кг пищевых отходов. Объемы даны на 200 литров.

Если есть возможность сделать гнет, то им придавливают смесь и верх завязывают полиэтиленом. При отсутствии гнета, емкость просто завязывают полиэтиленом. Через неделю экстракт отцеживается, разливается по бутылкам и хранится в темном месте. При обработках используется а требуемой концентрации. Срок хранения- до 1мес, хотя в погребе он может храниться 2-3 мес. без потери своих свойств. ЭМ-экстракт является самым экономически выгодным продуктом. По своей питательности и содержанию полезных веществ он превосходит ЭМ- растворы. В течение лета его можно приготовить неоднократно поэтому хранить нет смысла.

20. Приготовление ЭМ-препаратов на основе риса, гороха, пшена.

Промыть 1 стакан риса (гороха, пшена) не хлорированной водой, слить в литровую банку (бутылку), добавить 1 ст. ложку ЭМ- препарата, 1ст. ложку сахара на литр воды. Поставить в теплое темное место. Через сутки 1 литр препарата будет готов. Использовать для получения любых ЭМ-составов. Срок хранения: 1 неделя. Таким препаратом удобно пользоваться в быту.

21. Что такое компост.

Компост - удобрение, получаемое в результате разложения органических веществ под влиянием микроорганизмов.

22. Какой компост исползуется в ЭМ-технологии?

Применяется 2 вида компоста.
а) аэробный - созревающий на открытой площадке с доступом воздуха.
б) анаэробный - готовящийся без доступа воздуха.

23. Где оборудовать место для аэробного компоста.

Наилучший вариант - в тени садовых деревьев, дачных строений, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей на формирование компоста. При ярком солнечном свете эффективность работы м/организмов и червей крайне низкая. Если нет возможности создать тень от деревьев или строений, то площадка защищается посадками кукурузы, подсолнечника, топинамбура или вьющейся фасоли. Очень хорошим затенением служат тыквенные, посаженные по сформированной куче. Но при приготовлении ЭМ-компоста, часто не требуется такого длительного укрытия, т.к. срок его созревания составляет, как правило, 40-50 дней.

24. Как подготовить площадку под компост.

Размер компостной кучи в плане целесообразнее всего иметь 100 на 200 см, с прямым доступом к почве. Это необходимо, прежде всего, для влагопроницаемости, а также для проникновения в компост червей и м/организмов из земли. Б зависимости от общей площади участка желательно предусмотреть на каждые 100-150 кв.м. хотя бы 3-4 кв.м под компост, чтобы иметь 3 отделения - одно для сбора и 2 - для разложения.

25. Какое сырье используется для приготовления компоста.

Для укладки в компостную кучу и для получения высококачественного продува пригодны пищевые и бытовые отходы, растительные остатки, сорняки, навоз и фекалии, опилки и мелкая щепа. Все, что может разлагаться, в том числе ткани, бумага, картон и т.п. Крупные растительные остатки, долгогниющие материалы и осемененные сорняки, лучше закладывать в анаэробный компост.

26. Что нельзя закладывать на компостирование.

Нельзя закладывать камни, стекло, пластмассу, железо, кости. Растительные остатки, пораженные капустной килой и сальмонеллой. Кости животных сначала надо выжечь на огне, измельчить, только тогда их можно использовать. Нельзя закладывать животный жир и растительное масло.

27. Можно ли использовать спитой чай, яичную скорлупу, рыбные кости.

Да, не только можно, но и нужно. Эти компоненты содержат в себе азот, фосфор, калий и кальций. Для быстрого разложения скорлупу и кости надо измельчать.

28. Можно ли использовать старый хлеб, протухшее мясо, рыбу, испорченный сыр.

Согласно исследованиям, проведенным в ТСХА (сельхозакадемии им. Тимирязева г.Москва.), выявлено, что какие-либо беспокойства напрасны. Учитывая, что за переработку этих продуктов возьмутся ЭМ-организмы препарата "Байкал", польза от них будет очень значительная.

29. Нужно ли использовать навоз животных, фекалии и помет птиц, которые сами по себе отличные удобрения.

Хотя естественные удобрения очень хороши сами по себе, но для компоста они станут ценнейшей составляющей. Тем более что добавляются они в небольшом количестве 10-15% от общего объема. В смеси с землей, растительными и пищевыми отходами, получается особенно содержательный компост быстрого приготовления. Практическое использование показывает, что навоз, хотя и перепревший, способствует в большей степени росту растений, а не плодоношению и их защите. ЭМ-компост обладает полным спектром полезных веществ, его питательная ценность неизмеримо выше. Что касается фекалий то его удобрительное значение в 10-12 раз больше любого навоза. Ученые высоко отзываются о качестве компоста и скорости его созревания при применении фекалий.

30. Полезен ли процесс "гниения" компоста.

Под "гниением" понимаются процессы, протекающие анаэробно, т.е. без доступа воздуха. В процессе гниения при обмене веществ обильно выделяются неприятные запахи: газы метана, сероводорода, аммиака и другие. Некоторые из них, например, актол, индол, масляная кислота, нежелательны в растениеводстве. При компостировании более полезен биохимический процесс разложения, проходящий с доступом воздуха и кислорода. В этом процессе "Байкал" со своими м/организмами как нельзя кстати. М/организмы буквально набрасываются на органику совместно с дождевыми червями и очень быстро ее перерабатывают. Поэтому надо всегда отслеживать процесс компостирования.

31. При начальной стадии компостирования м/организмы могут погибнуть от высокой температуры. Как быть в этом случае?

Если внести ЭМ-продукты в компостную кучу сразу, то так оно и происходит. Надо учитывать, что разогрев большой массы органики до t=+70°C происходит буквально за первые несколько часов. Начиная с t=+40°C теплолюбивые грибки и спорообразующие микробы, начинают расщепление и переработку целлюлозы в жиры. С 3 по 7 день максимальная температура кучи держится на уровне t=+50-70°C. Благодаря нагреву, в это время частично гибнут семена сорняков и патогенная флора. Через неделю после закладки компоста, температура субстрата снижается до +35-40°С. Тогда и надо вносить ЭМ-продукты в виде раствора 1/100. В компостной куче делаются проколы, через 25-30 см, и в них заливается раствор.

32. Официальная наука считает, что компосту для полного созревания, необходимо 6-8 мес. Кому верить.

Да, при использовании привычной технологии так и происходит. Компостная куча, заложенная нами весной или летом этого сезона, подвергалась 2-3 раза перебивке и использовалась в следующем сезоне. Здесь при использовании "Байкала" происходит такая колоссальная работа м/организмов, что уже через неделю после внесения его продуктов над компостной кучей появляется запах свежей земли. Через месяц после закладки, его можно использовать на участке. На эту питательную среду в огромном количестве тут же набрасываются различные жужелицы, черви, журчалки и прочая живность, обитающая в почве, которые быстро начинают ее перерабатывать. Буквально через 1,5 месяца от компоста остается один субстрат.

33. Обязательно ли измельчать материал при закладке?

Всегда надо помнить, что чем мельче компоненты, тем больше первоначальный разогрев компоста и тем скорее происходит аэробное разложение органики. Желательный размер частиц- порядка 5 см. Более крупные и долгоразлагающиеся компоненты оставьте для анаэробного компостирования.

34. Какая должна быть влажность компостируемой кучи. Как ее можно регулировать.

По заключению создателей "Байкала" благоприятная для м/ организмов влажность составляет 60-70%, т.е. если взять горсть компоста, то влага будет выделяться отдельными каплями- между пальцев. При закладке компоста, материал надо послойно поливать, т.к. при снижении влажности до 25% разложение прекращается и м/организмы работают очень слабо. Для полива особо ценной считается дождевая вода или травяная жижа. Чтобы будущий компост не пересыхал, кучу можно регулярно обливать или насыпать сверху слой земли или травы до 20 см. Надо учитывать, что переувлажнение приводит к гниению, это можно ощутить по запаху аммиака, сероводорода.

35.Можно ли проводить закладку компоста ранней весной или поздней осенью?

Закладку компоста можно проводить в любое время года. Конечно, при температуре +20-35°С компост созревает быстрее, но при закладке большого количества компонентов, разогрев кучи происходит уже в первую неделю, несмотря на пониженную температуру в осенне- весенний период. Для лучшего разогрева кучи, в период пониженных температур, можно рекомендовать дрожжевую закваску. Для этого на 1 литр горячей воды (50-60гр) добавить 20 гр дрожжей и 300 гр сахара. Этого раствора достаточно на объем 1 м/ куб, разогрев происходит в течение нескольких часов.

36. Как приготовить анаэробный компост.

Анаэробный компост созревает без доступа воздуха в течение 3-5 мес и по своему качеству является самым ценным из компостов. Он готовится в яме или траншее. В народе его называют червятником. Размер ямы 1*2*0,5 м, размер траншеи, ширина и глубина - 0,5 м, длина - произвольная, насколько позволяет количество закладываемого материала. Правила укладки материала такие же, как и при закладке аэробного компоста. Дно ямы не утрамбовывать, материал для компоста, обязательно уплотнить, полить раствором ЭМ-продуктов, (концентрация 1/100) и закрыть пленкой, присыпав сверху землей. Осеннюю закладку использовать весной, весеннюю -осенью. Процесс приготовления анаэробного компоста удобнее всего совместить с обустройством стационарных гряд. В этом случае траншея используется как основа гряды, мы же экономим время и силы.

37. Как приготовить быстрый компост.

В полиэтиленовый мешок, не имеющий дырок, плотно набивается мелконарезанная зеленая трава, смешанная с землей, пищевыми отходами и другим мелким мусором. Если земля сухая, ее нужно смочить, но не заливать водой. Для этого хорошо использовать вытяжку (водный настой) навоза. Мешок плотно завязывается и держится на открытом месте - под солнцем, чем жарче - тем лучше. Ежедневно мешок переворачивается и встряхивается. На солнце содержимое мешка начнет быстро разлагаться. Через неделю в мешок доливается 0,5 литра препарата, состоящего из риса (гороха, пшена), после чего убираем его в тень и прикрываем сверху. Мешок необходимо ежедневно встряхивать или переворачивать. Еще через неделю компост используется по назначению. Имея несколько мешков можно производить "быстрый" ЭМ-компост постоянно.

38. Можно ли приготовить компост дома.

В США применяется технология получения компоста в домашних условиях. Для этого потребуется герметическая емкость, удобна - пластиковая бочка на 20 литров, хорошо измельченные пищевые отходы (можно пропустить их через мясорубку), земля, заготовленная с осени, (лучше после тыквенных, бобовых, огурцов ). На дно емкости, как основу, укладываем пищевые отходы, смачиваем "Байкалом" (концентрация 1/100) и присыпаем землей. Толщина слоев - 2-3 см. На следующий день, перед закладкой следующей партии, предыдущий слой перемешивается и при необходимости увлажняется "Байкалом". При заполнении емкости на 2/3, можно заполнять следующую. Первую пока оставить в покое. Чтобы вся масса исходного материала не распознавалась, достаточно 2-3 недели. За это время масса станет рыхлой, комковатой, плодородной землей, пригодной для приготовления грунта на рассаду и комнатных цветов. По этому же принципу, компост можно приготовить дома в пластиковом мешке. При соблюдении технологии, а это опробовано, метод не должен сопровождаться неприятными запахами в квартире.

39. Что за организмы находятся в компосте.

По исследованиям швейцарского ученого, доктора А. Штекли в одном грамме компоста выявлено: бактерий - 500 млн, актилицетов -13 млн, грибковых - около 1 млн, водорослей - 200000, биченосцев, коловраток, тихоходок - 2млн. В пересчете на 1м/кв на поверхности почвы находятся: до 100 млн клещей, до 40000 вилохвосток, до 220 дождевых червей. Все это работает на наших участках.

40. Для чего нужен препарат ЭМ-5.

Уникальность ЭМ-5 заключается в том, что, будучи безвредным для человека раствором, препарат одновременно является действенным средством для предотвращения болезней растений и борьбы с вредными насекомыми.

41. Как работает ЭМ-5.

При опрыскивании препаратом растений на их поверхности происходит ферментация, что делает растения не съедобными для вредителей и неблагоприятными для развития болезнетворных вирусов.

42. Из чего готовить ЭМ-5. Используется следующий состав. Вода отстоянная - 600мл.

Патока - 100мл (при ее отсутствии использовать сироп от варенья, повидло или сварить варенье из любых плодов, овощей, листьев). Уксус столовый -100 мл. Водка-100 мл. ЭМ - препарат - 100 мл. Вместо воды можно использовать отвар из смеси лекарственных трав

43. Порядок приготовления раствора.

а) смешать патоку или варенье с водой.
б) добавить уксус, водку и ЭМ-препарат.
в) перелить в литровую темную бутылку, выпустить воздух, закрыть,
д) настаивать неделю при t=+ 30-35°C в темном месте.

Раствор считается готовым, когда из него прекратится выделение газа. Хранить - 3 мес. в темном, прохладном месте, но не в холодильнике.

44. Как применять состав.

В концентрации 1/500 им опрыскивают растения 1-2 раза в неделю, утром или вечером, всегда желательно провести обработку после дождя. Если происходит вспышка появления вредителей концентрацию можно увеличить до 1/300 или 1/100. Обработки надо проводить регулярно, с начала вегетации растений.

45.Что можно добавить в раствор.

Для достижения более высокой эффективности в раствор перед опрыскиванием добавляют водные настои антиокислителей и любых лекарственных трав из наличия, это чеснок, красный перец, листья табака, бузины, алоэ, ноготки, ромашку, лопух, подорожник и т.д. Зелень мелко рубится или пропускается через мясорубку, заливается кипятком и используется после остывания. Хранить непродолжительное время в погребе или холодильнике.

46. Можно ли добавлять другие препараты.

Обработку растений ЭМ-5 всегда можно совместить с другими ЭМ -растворами, например, экстрактом, можно всегда добавить вытяжку золы. В этих случаях каждый раствор готовится отдельно в нужной пропорции, а затем смешивается в общей посуде.

47. 3ачем делать ургасу.

Ургаса - это ценное концентрированное удобрение в ЭМ-технологии. Ее достоинство в том, что ургасу можно производить круглый год, используя для этого любые пищевые отходы. Чем эти отходы разнообразнее, тем больше возрастает ценность продукта.

48. Как сделать ургасу.

Ургаса делается следующим образом. Пищевые отходы, образовавшиеся в течение дня, складываются в обычный полиэтиленовый мешочек, спрыскиваются раствором препарата ЭМ-1 (концентрация 1/200-1/300), плотно завязываются. При этом учитывайте, что чем мельче отходы, тем лучше. На дне мешочка прокалывается несколько дырочек. Мешок ложится в ведро на решетку под гнет. Во избежание неприятного запаха, жидкость, выделившаяся из мешка, регулярно выливается, ведро споласкивается. Через 2 недели ургасу выносят на холод, где она и хранится.

49. Можно ли использовать жидкость, выделяющуюся из мешка?

Жидкость, выделяющуюся из мешка можно использовать в бытовых целях, замачивание на ночь темного белья, для дезинфекции туалета, полива растений и т.д. Жидкость не подлежит хранению.

50. Почему ургаса производится под гнетом.

Для того чтобы максимально освободить продукт от водного остатка, что связано с дальнейшим хранением продукта. Так же под прессом м/организмы полнее "обрабатывают" находящиеся в мешке продукты.

51. Можно ли ургасу произвести другим способом.

Если у Вас имеется относительно теплое помещение вне квартиры, это гараж, стайка, погреб или закрытая лоджия, они избавят Вас от неприятных запахов изготавливаемых ЭМ-продуктов. В этом случае вам достаточно просто складывать отходы в плотный мешок, предварительно насыпав в него опилок. Этим Вы сохраните выделяющуюся жидкость. По мере наполнения мешка, содержимое спрыскивается ЭМ-раствором и пересыпается опилками. Мешок держится закрытым. Прессование отходов происходит естественным путем.

52. Где используется ургаса.

Ургаса в основном используется ранней весной, при недостатке других ЭМ-продуктов. Она закладывается в компост, почву, применяется для приготовления ЭМ-экстракта и т.д.

53. Использование пищевых отходов в теплое время года.

В теплое время года пищевые отходы целесообразнее использовать в настое ЭМ-экстракта или, для закладки в компост. Также непосредственно использовать при мульчировании, смешивая с другими компонентами, предварительно обработав их ЭМ-раствором. Можно сразу прикапывать в приствольные круги деревьев и кустарников.

54. Влияние температуры на жизнедеятельность м/организмов.

При хранении ургасы или компоста на холоде происходит "засыпание" м/организмов и в таком виде они могут находиться продолжительное время. Тогда как при повышенных +40°С и более температуре в сухой почве м/организмы гибнут. При температурах до +15°С м/организмы находятся в полусонном состоянии и фактически не работают. Самая продуктивная температура, для жизнедеятельности микробов в почве - от +20 до +35°С. Вот почему мы постоянно обращаем внимание на мульчирование.

55. Почему ЭМ-составы надо "прикапывать", а не закапывать?

Кажется чего проще, взял лопату и закопал компост или ургасу на штык и пусть микробы работают. При этом мы забываем, что самая полезная работа выполняется аэробными микробами и бактериями, живущими на глубине 5-7 см, а на глубине 20-30 см, где обитают анаэробы, разложение и развитие микроорганизмов происходит намного хуже. Кроме того, участок, где вами внесены ЭМ-составы, всегда желательно полить и замульчировать перегноем, травой, опилками, шелухой гречки и т.п. Всегда надо помнить, что микробы любят влагу, тепло и темноту.

56. Зачем проводится весенняя обработка участка.

Как уже упоминалось ранее, м/ организмы, находящиеся в почве, начинают работать в полную силу в конце мая, начале июня. Для того чтобы увеличить период их плодотворного действия проводятся ранневесеннее опрыскивание деревьев и кустарников, полив грядок для провоцирования роста сорняков, внесение в почву ургасы и компоста.

57. Обработка деревьев и кустарников.

Опрыскивание древесных культур в конце марта, первых числах апреля до распускания почек концентрацией 1/100 дает такой же эффект, как и полив растений сверху кипятком. Опрыскивание по зеленому конусу почек (концентрацией 1/500) помогает растению лучше выйти из условий зимы, особенно это видно после суровых зим, в этом случае раствор играет роль внекорневой подкормки. Опрыскивание сразу после цветения (концентрация 1/500-1/1000) поможет лучшему завязыванию плодов. Особенно обращайте внимание, чтобы раствор обязательно попадал на стволы деревьев, он поможет избавиться от сажистого грибка, а также дает сильный эффект защиты от вредителей и заболеваний. Также в этом случае через 2-Згода мы увидим рост молодой коры, на месте старой.

58. Полив деревьев и кустарников.

Лучший вариант- устройство стационарных ям из старого ведра или обрезков асбоцементных труб. В этом случае питательный раствор попадает непосредственно к корням и быстро поступает к растениям.

В случае отсутствия такой возможности, можно проводить во время полива проколы грунта, для улучшения доступа питания к корням.

59. ЭМ-технология и малина.

При использовании ЭМ для ухода за малиной значительно уменьшаются затраты труда. Аромат садовой малины напоминает аромат лесной, т.к. условия произрастания растений более приближаются к естественным. При весенней очистке посадок необходимо внести ЭМ-компост (1-1,5 кг на 1 м2.) или, при его отсутствии, полить участок из лейки раствором /концентрация 1/300-1/500/.Участок мульчируется. При этом используется картон, бумага, все растительные остатки с дачи, опилки любые и шелуха от зерновых, т.е. все что будет гнить. Здесь же оставляются вырезанные побеги малины, ботва томатов и картофеля. Уход в течение сезона обычный - полив, сбор урожая, вырезка лишних побегов, которые оставляются здесь же. Не забывайте осенью или весной добавлять для мульчи свежий мусор и ЭМ-препараты.

60. ЭМ-технология и земляника.

Обратим внимание на следующие факторы. При традиционных способах разведения, культура выращивается на одном месте 3-4 года, после этого мы вынуждены ее пересаживать, т.к. она обычно засоряется, резко снижает урожайность, начинает болеть и т.д. Также в период созревания ягоды мы часто зависим от погодных условий, т.к. выпадение осадков в этот период может привести к массовому гниению урожая. Все это переводит землянику в разряд достаточно трудоемких культур. Использование ЭМ-технологии позволяет нам избежать многих неприятностей и значительно облегчить свой труд. Переводить на ЭМ-технологию можно как новую, так и уже имеющуюся грядку. На старой грядке необходимо убрать старые кусты, сорняки, выровнять ряды земляники. Между рядами разложить и прикопать ЭМ-компост, хорошо полить, (при отсутствии компоста - полить ЭМ- раствором 1/500). Гряду, обязательно, хорошо замульчировать перегноем, опилками, шелухой и т.п. слоем до 10 см. Очень хорошие результаты дает покрытие сверху по мульче бумагой в несколько слоев или картоном. В этом случае уход за грядкой сводится к удалению усов, старых кустиков из рядов и редким поливам. Бумага и картон по мере гниения заменяются; По такой системе земляника может выращиваться на одном месте 6-8 лет. В дальнейшем на месте земляники создается высокая грядка.

61. ЭМ-технология и высокие грядки.

Использование высоких грядок находит широкое применение в ЭМ- технопогии для получения высоких урожаев и интенсивного возделывания различных огородных и ягодных культур на приусадебном участке. Выгоды грядок очевидны:

а) С их помощью можно даже на самом небольшом участке земли обеспечить свою семью урожаем овощей и заготовками на зиму
б) Грядки обустраиваются один раз и остаются на одном месте постоянно.
в) Они также играют роль компостных куч.
г) Не имеет значения, какая у вас почва - глина или скала, т. к. на этом месте за короткий срок создается слой гумуса, который в дальнейшем будет возрастать.

62. Как сделать высокую грядку.

Грядка располагается с севера на юг для лучшей освещенности растений. Ширина грядок обычно 0,5 м, длина произвольная, высота 30-50 см. Расстояние между грядами делается 1 м и покрывается газоном или мульчируется. Ширина грядок обусловлена тем, что овощные выращиваются в 2 ряда и удобством ухода. Материал для бортов – доски, шифер, кирпич и т.д. Низ гряды заполняется мусором, навозом, компостом и покрывается слоем грунта. Каждый слой проливается ЭМ-раствором, концентрация 1/300-1/500. В том случае если имеется готовый ЭМ-компост или ургаса, то можно обойтись просто поливом. Через неделю, когда осядет грунт, будет произведена высадка растений. В течение лета в гряду добавляется компост, убранные сорняки, пищевые отходы и т.д. Гряды можно делать также в виде коробов 1*1 м с произвольной высотой, использовать для них бочки. Главная идея гряд заключается в том, что они стационарны, т.е. находятся на одном месте, в них наращивается гумус, по мере заполнения объема, высота бортов может быть увеличена, В условиях резкоконтинентального климата Казахстана, применение металлических бочек не всегда оправдано, т.к., из-за повышенной температуры воздуха, металл сильно нагревается, и корни растений находятся в неблагоприятных условиях, тем более вопрос подачи воздуха к корням достаточно сложен.

63. Пример выращивания томатов.

Делается гряда. Ширина 0,5 м, высота 0,5 м, длина произвольная. Томаты высаживаются в два ряда в шахматном порядке. Если планируется их выращивать на кольях, то можно высадить один ряд низкорослых, второй ряд высокорослых, при угрозе заморозков, растения укладываются в короб и дополнительно укрываются. По мере роста томатов короб заполняется, и у растений образуются дополнительные корни. Осенью при похолодании кусты также можно уложить в короб и укрыть. В том случае если томаты выращиваются лежа, то по мере заполнения короба, у них образуется дополнительная корневая система и пасынки, за счет которых мы получим больший урожай.

64. Томаты и рожь.

Великолепные результаты получаются при совмещенных посадках озимой ржи и томатов. Место для посадки томатов готовится с осени, вносится ЭМ-компост, из расчета 1-1,5 кг на 1кв/м, поливаем раствором 1/500, высеваем рожь и мульчируем. Весной рассада томатов высаживается прямо по всходам ржи и растет совместно до окончания заморозков. В июне месяце рожь срезается и оставляется на месте, играя роль мульчи. Томаты можно не подвязывать. Плоды не портятся. Уход за томатами обычный, согласно ЭМ-технологии. Такой способ применим при любом способе посадки. При этом рожь помогает нам избавиться от проволочника, защищает рассаду от заморозков и играет роль мульчи. По такому принципу можно выращивать перцы и баклажаны.

65. ЭМ-технология и виноградник.

На винограднике надо учитывать следующее: все обработки ЭМ - составами проводятся с момента открытия лозы и до конца июля месяца, после этого прекращаются, также как и поливы. При мульчировании виноградника не рекомендуется использовать лозу и побеги винограда, а также компост с этими составляющими, При проведении влагозарядкового полива на зиму обязательно использовать ЭМ-растворы.

66. Подготовка черенков перед посадкой.

Если черенки (розы, смородина, виноград и т.д.) заготовлены с осени и хранились зиму, перед посадкой обновите нижние срезы, поставьте их в ЭМ-раствор (концентрация 1/1000) на сутки, раствор при этом должен быть не более 1/3 низа черенка. После этого производится высадка по принятой Вами технологии. Если черенки срезаны весной, их замачивают на 2 часа (концентрация 1/2000) и высаживают.

67. Можно ли обрабатывать черенки плодовых перед прививкой.

Черенки плодовых (яблоня, груша и т.д.), обрабатываются перед прививкой так же, как и в предыдущем случае.

68. Почему нельзя поливать корневую систему растения ЭМ -раствором при посадке.

При посадке и пересадке растений неизбежно нарушается корневая система и образуются различные ранки. ЭМ-растворы содержат в своем составе молочнокислые бактерии, которые активно воздействуют на рану и начинают ее перерабатывать, в результате чего растение может просто погибнуть. В тоже время опрыскивание свежепересаженного растения (1/500-1/1000) поможет ему адаптироваться после стресса. Полив ЭМ-раствором проводится через неделю.

69. Действительно ли "Байкал" может быть санитаром?

Да, в некоторых случаях (слабое, старое, больное растение), раствор производит выбраковку и уничтожение таких посадок. Жалеть об этом не надо.

70. Почва для рассады.

а) Если Вы не имели возможности подготовить почву с осени, то за 2-3 недели до посадки смешайте имеющийся грунт с ургасой или компостом, заготовленными в течение зимы, из расчета 1:10, на 1 часть компоста -10 частей земли по объему. Грунт необходимо полить ЭМ-раствором (концентрация 1/300), до высадки семян почва хранится в теплом месте.

б) В середине августа можно приготовить отдельную кучу грунта для рассады, полив ее ЭМ-раствором и добавив компоста. Этот бурт закрывается полиэтиленом и зреет до конца сентября. Осенью перетряхивается, ссыпается в мешки и хранится на балконе или ином месте.

Перед высадкой обязательно дать постоять в теплом месте 1-2 недели.

71. Можно ли использовать опилки.

Да. Их очень удобно использовать для приготовления рассадной почвы. Если опилки перепревшие, к ним добавляется 15-20% земли, или просеянного перегноя, для связки. Поливают ЭМ-раствором (1/300-1/ 500) и хранят до высадки.

72. Что делать при отсутствии перепревших опилок.

Если зимой есть свежие опилки, то их можно раскислять с помощью извести - пушонки. На 1 ведро опилок добавляется 1 стакан пушонки, заливается горячей водой, выстаивается 2-3 дня, после этого опилки добавляются в грунт.

73. Какие удобства дают опилки.

Посадочный грунт более легкий по весу, воздухо- и влагопроницаем, не надо полоть и рыхлить, легче проводится пересадка.

74.3амачивание семян.

Любые семена (кроме редиса) можно замочить сроком на 2-24 часа в концентрации 1/1000 перед посадкой. При этом Байкал очищает их поверхность от патогенов и действует как стимулятор роста.

75. Концентрация раствора при обработке рассады и комнатных растений.

При обработке рассады и комнатных растений вопрос концентрации рабочего раствора имеет большое значение, т.к. при сильной концентрации мы можем обжечь или полностью их уничтожить. Препарат разводится в соотношении 1/1000 или 1/2000, т.е. 1млг на 1 литр воды или 1 млг на 2 литра и производится опрыскивание. Следует помнить, что препарат содержит червеобразующие штаммы микробов и при поливе почвы в горшках и емкостях для рассады, через 1-1,5 месяца мы будем иметь дождевых червей, усердно перерабатывающих грунт и корневую систему растений. Если для рассады это не так страшно, т.к. за это время их образуется не много и в домашних условиях она находится достаточно не продолжительное время, то комнатные растения рискуют остаться без корней, что может вызвать их гибель и нарекания на препарат. Опрыскивание можно производить ежедневно, желательно утром или днём.

76. Можно ли использовать в ЭМ-технологии микроэлементы для подкормки растений.

ЭМ-технология не отвергает использование микроэлементов в под кормках, для растений они необходимы. В компании "Арго" имеется подкормка для скота и птицы, производимая из цеолита. Она содержит и себе большое количество микроэлементов и с успехом применяется но дачных участках. Вносится из расчета 1 чайная ложка под каждый куст - при посадке в сухом виде или 1 чайная ложка на литр воды - при опрыскивании или поливе в домашних условиях. Всегда может быть добавлена в ЭМ-растворы.

77. Использование ЭМ-растворов в течение летнего сезона.

Во время цветения все овощные, ягодные и плодовые растения подвергаются опрыскиванию раствором ЭМ-1 (концентрация 1/1000). Причем для овощных, эта операция проводится постоянно раз в неделю - с июня до середины августа. На каждый полив овощных, используйте (раз в неделю) добавление ЭМ-растворов (1/500 -1 /1000) до августа месяца. Лук - от посадки до июля. Огурцы - до сентября. Тыквенные - на весь период роста.